A szépségipar még mindig nagyon távol áll az igazi sokszínűségtől
2020-ban, mikor már szinte minden sminkmárkának 40 különböző árnyalatú alapozója és legalább egy fekete bőrű reklámarca van, azt hihetnénk, hogy a szakmán belüli sokszínűség elfogadott, sőt, már-már ünnepelt – ez azonban messze nincs így.
Ezeket láttad már?
A szépségiparban dolgozó színesbőrű modelleknek hosszú utat kellett bejárniuk azért, hogy ugyanazt az elismerést kapják, mint a fehér bőrű társaik - a teljes változatosságot még messze nem értük el, habár, már észrevehető a változás: példának említhetnénk Rihanna nagysikerű brandjét, a Fenty Beauty-t, ami az utóbbi 3 évben az énekesnő népszerűségének és aktív közösségi médiás jelenlétének köszönhetően meghódította az egész világot - ez pedig nem is csoda.
A márka indulásakor azzal volt tele a média, hogy ez az egyetlen olyan szépségmárka, amely 40 különböző árnyalatú alapozót kínál a vásárlóinak (azóta ez a szám tovább nőtt 50-re), akik bőrszíntől, identitástól, nemtől vagy bármi mástól függetlenül szabadon válogathatnak a szuper sminktermékekből. Ez pedig akkoriban hatalmas újdonságnak számított (még most is az), hiszen a világ egyik legsikeresebb fekete bőrű szupermodelljét, Naomi Campbellt is csak tavaly kérték fel élete első beauty kampányára - addig ugyanis egyetlenegy sminkmárka sem akarta vele reklámozni a termékeit. Hogy miért? Mert fekete bőrű volt.
Hasonló élményekről pedig szinte az összes fekete bőrű topmodell beszámolhatna, hiszen még ma sem ritka, hogy saját magukat kell kisminkelni egy-egy nívós fotózás vagy divatbemutató előtt - és most nem a 70-es, 80-as évekről beszélünk, amikor a fekete modellek még csak elvétve szerepeltek a reklámplakátokon, hanem 2020-ról. Ami azért elég nagy szégyenfoltot el a divat- és sminkszakma elit körén belül.
Többek között ezért alapította meg saját sminkmárkáját a néhai David Bowie felesége, a szupermodell Iman is (még a 90-es években, jóval Rihanna előtt), akinek a termékei elsősorban az afroamerikai és a multikulturális igényeket elégítik ki - de említhetnénk az amerikai Black Opal sminkmárkát is, ami szintén csak középtől sötét árnyalatokig terjedő skálában készít alapozókat. Remény tehát van arra, hogy a szépségipar egyre több, jobb és nagyobb mennyiségben szolgálja ki a fekete bőrrel rendelkező vásárlók igényét, de igazság szerint a legtöbbünk számára elérhető, klasszikus sminkmárkák csak ímmel-ámmal próbálják kielégíteni a sötétebb bőrű vásárlók igényét - és azt is csak azért, hogy ne lehessen rájuk azt mondani, hogy rasszisták.
Van azonban néhány olyan tekintélyes márka, akik hisznek a változásban - és tesznek is azért, hogy a #BlackLivesMatter ne fakuljon el az idők során. A Lancome, a Revlon, a Bobbi Brown, a MAC, a Maybelline, a Milk Make Up és a L'Oréal Paris például mind-mind adtak már ki bőrszín-pozitivitást hirdető kampányokat, a Becca Cosmetics a termékeinek felét ajánlja fekete bőrű szépségrajongóknak, az Estée Lauder pedig egyenesen odáig ment, hogy júniusban cégszabályozási törvényben rendelkeztek arról, hogy szépségtanácsadóiknak egy bizonyos százaléka fekete kell, hogy legyen.
A baj csak az, hogy ezek a kampányok és intézkedések eddig mindig csak ideiglenesek voltak és maximum pár szezonon át tartottak, utána pedig minden visszatért a "rendes" kerékvágásba.
Miért van olyan kevés fekete bőrű modell a reklámokban?
Miért van olyan kevés fekete bőrű modell a reklámokban?
Most viszont ott tartunk, hogy újra kell írni a normákat: a szépségipar változatossága nem arról kell, hogy szóljon, hogy Gigi Hadid mellé odaraknak egy fekete bőrű modellt, mert "a kampány úgy jól néz ki és meg is van a diverzitás", hanem arról, hogy abból a 40-féle alapozóból minden egyes külvárosi drogériában és parfümériában ugyanolyan mértékben és mennyiségben legyen jelen a sötét alapozó, mint a világos, hogy többé egy sötét bőrű sminkrajongónak se kelljen átesnie azon, hogy a bőrszíne miatt nem talál magának megfelelő árnyalatú alapozót. És ha ez megvan, akkor beszélhetünk a szépségipar sokszínűségéről.
Kovács Gréta
