Mi az a camp? Ez lesz a MET gála témája

Minden év májusában rendezik meg a MET gálát, amelyet nyugodtan nevezhetünk a divat Oscarjának. A nagyszabású vörös szőnyeges partin mindenki ott van a sztárvilágból, aki szeretne trendügyekben igazán bennfentesnek látszani. Divattervezők, magazinszerkesztők, a legnagyobb fotósok és modellek ki nem hagynák, hogy stílust diktáló énekesek, színészék mellett megjelenjenek.

Oscar Wilde a camp igazi megtestesítője
Oscar Wilde a camp igazi megtestesítője
Fotó: Profimedia

A MET gála a legpazarabb, legmerészebb vörös szőnyeges eseménye az évek. Nem is véletlen, hiszen a gála valójában a Costume Institute által szervezett nagyszabású kiállítás nyitó eseménye. Az amerikai divatintézet aktuális tárlatának témája szolgáltatja az ihletet a hírességeknek, meghívottaknak az outfitjükhöz. Idén egészen furcsa témája lesz a kiállításnak, méghozzá a camp.

A camp nem más, mint a giccs?

Túlságosan egyszerű lenne, nem igaz? A camp valóban valamiféle túlzást jelent, de semmiképpen sem ízléstelenséget. Azonban bárhogy is próbáljuk leírni a camp fogalmát, azzal kell szembesülnünk, hogy ellentmondásokba, vagy pontosabban talán; kétértelműségekbe ütközünk. A camp meghatározásánál mindig Susan Sontag híres, 1964-ben született Notes on "Camp" című esszéjéhez szokás visszanyúlni. A Metropolitan múzeum és a Costume Isntitute közös kiállításának már a címével: Camp: Notes on Fashion megidézi ezt a híres írást. Gondolhatnánk, hogy nincs is más dolgunk, mint elolvasni az esszét, amely magyar fordításban Sontag A pusztulás képei című könyvében megtalálható. De vajon segít-e nekünk elképzelni a camp és divat kapcsolatát, ha azt olvassuk: "A camp ízlés merész és szellemes hedonizmus formájában rakódik a jó ízlésre. Megvidámítja a jó ízlést, mely korábban a szakadatlan kielégületlenség kockázatával küzdött. Ez a vidámság jót tesz az emésztésnek."? Sontag szerint a camp a stílus iránti vágy egy stílus nélküli korban, és nem más, mint a kultúrával kapcsolatos arisztokratikus póz, és egyben a stílus diadala a tartalom, az esztétikáé a morál fölött. Az ilyen enigmatikus, inkább kiáltványszerű megfogalmazások semmiképpen sem adnak konkrét választ arra, hogy pontosan mi is a camp, és pláne, hogy milyen kapcsolata van a divattal. Hogy miképpen ragadható meg a divatban Sontag azon véleménye, miszerint a camp "hallatlanul érzelmesen" viszonyul a múlthoz, vagy az, hogy komolyságellenes; arra a kiállítás adhat majd választ. Egyfajta válaszkísérletet természetesen maguk a kiállítást megnyitó gála híres-neves vendégei is szolgáltatnak majd a ruháikkal.

20 éves a modernkori divat legfelkavaróbb, legfelemelőbb momentuma: amikor a ruha életre kelt

20 éves a modernkori divat legfelkavaróbb, legfelemelőbb momentuma: amikor a ruha életre kelt

A camp, ha divat

Sontag esszéjében 58 pontban foglalja össze, hogy mi a camp, ezek között nagyon sokszor esik szó a stílusról, de a már említett enigmatikus megfogalmazások miatt, mindezek csak bizonytalan kapaszkodókat nyújthatnak nekünk. Ugyanakkor a divat kapcsán megjegyzi például, hogy a húszas évek divatja, a tollas boák, a rojtos ruhák, és a gyönggyel díszített darabok kétségkívül a camphez tartoznak. Ugyanakkor camp például az androgün megjelenésű Greta Garbo, vagy az eltúlzottan nőies Jayne Mansfield is.

A gyakran inkább androgün Greta Garbo, és nőiségét szinte túlzóan hangsúlyozó Jayne Mansfield is camp:

Greta Garbo és Jayne Mansfield
Fotó: Profimedia

A túlzás mindenképpen camp, és a nemek közötti a játék, a nemek közötti határok elmosása is camp, tehát a drag abszolút camp. Mindezek mellett igaz az is, hogy camp, mindent idézőjelben lát, tehát Sontag szerint a ruha, valójában "ruha". Ha mindezeket megpróbáljuk valahogy közös nevezőre hozni akkor néhány tervezőről talán megállapíthatjuk, hogy valójában camp-e. Nagyon valószínűnek látszik, hogy a színpadiassága okán, a túlzásra való hajlama alapján, és mivel önmagát valóban "divatként" felfogó Viktor & Rolf valószínűleg camp.

A Viktor & Rolf kifutón játékos túlzásból akad bőven:

Viktor & Rolf
Fotó: Rexfeatures

Ha Napóleon, és Visconti kosztümös filmjeire mondhatjuk, hogy camp, akkor minden bizonnyal Olivier Rousteing Balmain-je is camp.

Balmain
Fotó: Rexfeatures

A túlzásoktól sosem visszariadó, és a játékban mindig merész, és merészen kétértelmű Jeremy Scott Moschinója valószínűleg szintén camp. Könnyen lehet, hogy a hippi esztétikához nosztalgiával forduló, a nemek közötti határok lebontásán dolgozó Alessandro Michele-féle Gucci is camp.

A nemek közötti határok elmosása a Gucci kifutóján:

Gucci
Fotó: Rexfeatures

Szinte biztos, hogy a túldíszítettséget gyakran alkalmazó, az arany, és a csillogás szerelmeseként a Versace, a nosztalgikus csipkeholmik, applikált, horgolt virágmintákban tobzódó Dolce & Gabbana bizonyos aspektusaiban camp. Minden bizonnyal nagyon is camp a Comme des Garcons, hiszen minden kollekciójuk valójában "kollekció".

A Comme des Garcons "kollekciói":

Comme des Garcons
Fotó: Rexfeatures

A sztároknak nagyon is széles merítési lehetőségei vannak, hogy a camp szellemiségében üdvözöljék a kiállítást, és reméljük, hogy sikerül valóban izgalmas formában megjeleníteniük ezt a sokszínű, nehezen megfogható fogalmat, ami mégis ezer szállal kötődik a divathoz.

Ez is érdekelhet

A fenntarthatóság ma már választható lehetőség

A fenntarthatóság ma már választható lehetőség

GLAMOUR Horoszkóp

Ezen a helyen kellene élned a csillagjegyed alapján

Ezen a helyen kellene élned a csillagjegyed alapján

Sztárhírek

Tóth Andi megrázza magát és megy tovább

Tóth Andi megrázza magát és megy tovább