A divat új ritmusának áttekintése: így költöztek át a divatbemutatók az online térbe
A divathetek jövője bizonytalanná vált a mindennapi új kihívásoknak köszönhetően, mint az egészségügyi világjárvány, a gazdasági depresszió és a globális társadalmi igazságosság mozgalmak megjelenése. A következő szezon megtervezése már nem az a megszokott ügy, mint a Covid előtt, de a hónapokig tartó karantén után a divatházak visszatértek dolgozni Franciaországban és Olaszországban egyaránt. A kialakult helyzet pedig arra késztette őket, hogy gondoljanak át mindent, nevezetesen a divatbemutatóikat.
Ezeket láttad már?
A tervezők új módszereket alakítanak ki kollekcióik bemutatására és ötleteik kifejtésére ebben a szezonban a nagy produkciós kifutók és bemutatók helyettesítésére rendezett digitális divatheteken. A divatipar az exkluzív gyakorlatoktól kezdve a fenntarthatóságig minden szinten számol magával. A szeizmikus változásoknak a kulisszák mögött kell történniük az ipar modernizálásához. A vállalkozás leglátványosabb érintési pontja, a divatbemutató szintén radikális saját reformon megy keresztül. "Tagadhatatlanul lesz előtte és utána" - mondja Etienne Russo, a Villa Eugenie alapítója.
A divatvilág lezárása sokak számára lehetővé tette, hogy hátralépjenek egyet és elmélkedjenek a helyzet kezelésével kapcsolatban.
A divat digitális formátumra való átültetésének szükségességével szembesülve a Brit Divattanács, az olasz Camera Nazionale Della Moda, valamint a francia Fédération de la Haute Couture et de la Mode a COVID-19 lezárásainak kezdeti heteit feltérképezték, hogyan keresztezhetik a divatbemutató körülményeit az internet nagy sebességével.
Újdonság az online divatbemutatókon
Tavaly július első két hetében Párizs digitális couture- és férfi ruházati bemutatói voltak. Milánó férfi ruházati hetének videóreklámja kulcsfontosságú eleme volt annak, hogy a digitális divathét hogyan is fog kinézni. De a márkák által készített divatvideók már egy ideje léteznek: A Nowness platform 2010-ben indult ilyen jellegű hangulat-tartalom központként, a 2000-ben alapított ShowStudio pedig egy divatbemutató első élő közvetítésének adott otthont 2009-ben. Van azért még valami, ami valóban újdonság?
Május 22-én Anifa Mvuemba tervező bemutatta Hanifa márkájának első virtuális divatbemutatóját, amelyen redőzött mini- és kanyargós torzított ruhák 3D-s megjelenítéseit mutatták be a nagyérdeműnek. A bemutató semmihez sem hasonlított, amit a divat korábban látott: Nincs közönség, nincs látható modell, csak a divat jelenik meg ebben a gazdag virtuális térben.
Gayle Dizon, aki a Proenza Schouler és a Mansur Gavriel számára készít bemutatókat, biztos abban, hogy az olyan új technológiák - mint a CGI, a 3D-s tervezés, a képrögzítés és a testtérkép -, képesek forradalmasítani a divatbemutató megjelenését. "Sok ilyen új technológiát kutattunk, amelyek valamennyire az online játékokból gyökereznek" - mondja.
Most azt a feladatot adtam a csapatomnak, hogy: Kezdjük el elképzelni álmaink forgatókönyvét. Például hol csinálnál egy műsort, ha nem lennének időbeli, térbeli vagy helybeli korlátok?
Alexandre de Betak, a Christian Dior és Saint Laurent számára divatbemutatókat készítő Bureau Betak alapítója egyetért azzal, hogy vad potenciál rejlik a digitális fejlődés világában. "Kreatív gyakorlatként és élményként nagyon szórakoztató a digitális lehetőségekkel kísérletezni, amennyire csak lehet" - kezdi. De figyelmeztet is: „Ha olyan virtuális élményt hozol létre, amely videojáték-technikákat használ, az nagyszerű, de a digitális nem lehet az élő másolata.”
"Rendszerint a divatipar az emberek valódi élménye érdekében készít műsort, ráadásul virtuálisan" - hangsúlyozza Thierry Dreyfus, akinek Eyesight társasága a Comme des Garçons-szal és Off-White-val működik közre. "Ez a virtuális eszköz minden márka által használt és minden show-ban egyre jobban használható." Dreyfus idézi az Off-White 2019 őszi férfiruházat-bemutatót, ahol a modellek egyes helyeken zöld képernyős padlón jártak, lehetővé téve a digitális képek feltérképezését az élő közvetítéseken és későbbi tartalmakon. "A teremben tartózkodók egy dolgot látnak, az emberek a weben pedig ugyanabban a pillanatban teljesen mást látnak" - magyarázza Dreyfus. "Tehát ilyen módon ez virtuális eszköz."
Ma az emberek csak virtuális műsorokról beszélnek, de a divat a tapasztalatról szól. Láttuk az életet a képernyőkön keresztül: lapos. Nincs íze, nincs szaga, nincsenek érzelmei. De én a képernyőkön keresztül is ragaszkodom ahhoz, hogy érezzenek.
Így néz ki egy inspiráló digitális divathét
Patrick McDowell-t egy katolikus templom koncepciója ihlette nemrégiben meg az általa rendezett Helsinki Fashion Week kollekciójához. A londoni tervező korlátlan számú kristályt és alapanyagot használt fel pontosan abban a Pantone színben, amilyet akart (Taroni selyem rózsaszín). Helyszíne szintén más volt, mint az eddigiek: egy Vatikánváros a felhők között. Két nappal később Damara Inglês londoni tervezőnő bemutatott egy magával ragadó installációt, amely a gravitációval szállt szembe. A The Fabric of Reality elnevezésű esemény résztvevői az űrben úszó óceáni lények ihlette „kifutópályája” körül repülhettek.
Mindkét műsor teljesen digitális volt. Míg a technológia még mindig kialakulóban van, a formátumok alkalmat adtak a tervezőknek és a technikusoknak arra, hogy bemutassák a digitális és virtuális formátumok potenciális vonzerejét.
Matthew Drinkwater, a londoni divatinnovációs ügynökség vezetője, amely segített a The Fabric of Reality elkészítésében, azt mondja: "A virtuális valóságban való alkotás lehetővé tette számunkra, hogy a közönséget a képernyőn keresztül egy teljesen új tapasztalati korszakba vonzzuk, és teljesen eloszlassuk azt a mítoszt, miszerint a digitális műsorok soha nem felelhetnek meg a fizikai izgalmának és érzelmeinek."
A HFW Digital Village számára készített, kizárólag digitális gyűjtemények lehetővé tették a nézők számára a divatbemutatón látott ruhák előrendelését, amelyet virtuálisan fel is tudtak próbálni az ügyfelek. A platformon több mint 3000 tranzakció történt. Inglês előadása egy virtuális valóság divatesemény része volt, amelyet a Ryot (a Verizon tulajdonában lévő) kreatív ügynökség és a Divat Innovációs Ügynökség készített, és amelyet virtuális valóság fejhallgatókra terveztek elsősorban, bár számítógépen is megtekinthető volt.
Miután a nyári szezonban kísérletezett a digitális formátumokkal, Párizs, London és Milánó divathete úgy döntött, hogy visszatér a fizikai bemutatókra szeptemberben. Míg a járvány gyors kísérletezésre késztette a divatházakat, a sürgős időkeret megnehezítette az ipar számára, hogy megfeleljen a digitális műsorokkal szemben támasztott magas elvárásoknak, és a kritikusok megkérdőjelezték, hogy vajon ugyanolyan hatékonyak-e, mint a hagyományos személyes események. Két eltérő tábor alakult ki: azok, akik új formátumokat szeretnének átvenni és a technológia által kínált kreatív licencet, és azok, akik határozottabban elkötelezettek a hagyományok mellett.
„A divatmárkák megpróbáltak csak kifutó-műsort közvetíteni, de ez nem működött. Az ipar most szembesül a technológia új módjaival, hogy vonzóbbá tegyék az ügyfeleknek a divatot”- folytatja Burke. „A műsorok oda fejlődtek, ahol nemcsak tárgyak vagy küllemek eladásáról volt szó. Egy élmény megalkotásáról szólt. Az összes nagy divatház divatbemutatóira eljuthatott bárki utazással. Erre ma... - felesleges mondanom, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát hogyan tudják ezt megismételni? Érdekes kérdés. A márkák nagyon küzdenek vele ”.
Naomi Campbell beszédet mond a Black Lives Matter-ről
A francia divathét tavaly július 6-án nyílt meg Naomi Campbell videóüzenetével. A szupermodell azonban nem dizájnerruhában mutatkozott be, hanem egy egyszerű fekete pólóban, amelyre a "Fenomenálisan fekete" felirat volt nyomtatva. Fényűző nappalija kanapéján ülve idézte Nelson Mandelát, és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy cselekedni kell a "hatalmas sürgető érzésen", amelyet világszerte kifejeztek a Black Lives Matter mozgalommal. Campbell ezután Párizsra mutatott rá, mint "a divat központi színpadára és vezetőjére", és kijelentette, hogy a hétnek a változás kezdetét kell jelentenie.
Itt az ideje rendszeres és fenntartható beszélgetéseknek az egyes országok és kultúrák kisebbségeivel, akik már láthatatlan szereplői ennek a megaiparnak. Ez most Franciaországban kezdődik.
Élőben más
A párizsi divathét videóin Naomi után tovább és tovább mutattak védőálarcban dolgozó tervezőket, kilátásokat a párizsi háztetőkre - mindez tükrözte az itt és most kialakult helyzetet.
A hatodik vagy hetedik videó után nehéz izgatottan nézni őket a nappali kanapéjáról. Hiányzik az élő show izgalma a normál időkben, ahol a haute couture mindenhol a levegőben van. Hiányzik a taps, csakúgy, mint az új modellekkel és a dizájnnal kapcsolatos megjegyzések a közönség tagjai között.
"Remélem, októberben visszatérhetünk a kifutóra" - mondta akkor Bruno Pavlovsky, a Chanel divatelnöke a Women Wear Daily szaklapnak, amelyet a szakmai körökben divatbibliának tartanak.
A divatbemutató továbbra is a kollekció bemutatásának legjobb módja, és rendkívül fontos a későbbi bolti eladások szempontjából.
- mondta.
Pietro Beccari, a Dior vezérigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy semmi sem pótolja az élő show érzelmeit: "Áram van a levegőben ... Ezért hiszem, hogy mindig is lesznek élő show-k." De ezekben a nehéz időkben az ipar az újjászületés jeleit akarja felmutatni az online műsorokkal.
A fenntarthatóság javítása
Pozitívum, hogy ez az év valószínűleg az egyik legkörnyezetbarátabb divathét volt, mivel az emberek nem repültek a világ minden tájáról, hogy részt vegyenek az eseményen.
Mit mondott Alessandro Michele, a Gucci kreatív igazgatója?
El fogok búcsúzni a szezonális műsorok jól megszokott rituáléjától, hogy megtaláljam egy új ritmust, amely jobban illeszkedik a kreativitásomhoz.
Szöveg: Szendrei Alexandra
