előfizetésem
Hírlevél
85 éves lenne a divatvilág provokátora, aki Palvin Barbara esküvői ruháját is tervezte
Brit divatlegenda, aki a kifutóra vitte a punk stílust és aki divatot csinált a szexből. Vivienne Westwood fűzőivel és provokatív ruháival vált egy csapásra ikonná a ’80-as években, azóta pedig hatalmas divat- és kulturális örökséget hagyott maga után.
Hogy pontosan milyen örökséget hagyott hátra Vivienne Westwood? Punk létére kemény aktivista volt, az állatvédelem, a polgári jogok és a szólásszabadság szószólója. Az elsők között volt, akik hivatalosan is betiltották márkájuknál a szőrmék, az egzotikus bőrök és a veszélyeztetett fajok szőréből készült áruk értékesítést. Ez már önmagában is nagy feltűnést keltett a divatvilágban, ám ezek mellett bátran csókolózott nőkkel és férfiakkal a kifutón, pózolt tangában a színpadon, adott modelljeire 20 centis magassarkúkat (amiket később Lady Gaga tett híressé), és annyira szexis szettekbe, már-már fehérneműkbe öltöztette kedvenc modelljeit és sztárjait, mint senki más.
Olyan vagány volt, hogy még a hetvenes évei végén is piros harisnyakötőben pózolt az egyik kampányában modellként. Tervezései enyhén szólva is szexuálisan túlfűtöttek voltak, a kezdetekkor pedig erősen érződött bennük a BDSM-hatás. Ahogyan ő mondta: „abban a reményben tervezek ruhákat, hogy megtöröm a konvenciókat”. És ez minden bizonnyal sikerült is neki: ezért kezdte el a fűzős darabokat rajzolni, tervezni, majd ráadni a próbababáira a ’70-es évek elején.
Ő nem a tipikus divattervező
Kevesen tudják, de Vivienne Westwood nem azzal a tipikus divattervezői háttérrel rendelkezik, mint a legtöbb dizájner: nem gyakornokoskodott egy divatháznál sem, művészi tanulmányai pedig kifulladtak egy szemeszterben. Nem azért, mert nem szerette, amit csinál, hanem inkább azt nem látta, hogy egyszerű, munkásosztályból jövő szülők gyermekeként hogyan is lehetne sikeres a művészvilágban.
Az iskola otthagyása után gyári munkákat vállalt, majd elvégezte a tanítói egyetemet és általános iskolai tanárként helyezkedett el. Szabadidejében a londoni Portobello Roadon árulta az ékszereit és ruháit, mikor összeismerkedett szerelmével, Malcolm McLarennel, a Sex Pistols menedzserével.
Együtt képesek voltak meghódítani a londoni punk szcénát, és igazság szerint le is tarolták azt.
Vajon Galliano visszatérését vagy a ZARA bukását hozza el meglepő együttműködésük?
Nyitottak egy butikot Sex néven, ami a londoni punk színtér közösségi találkozóhelye volt, Vivienne pedig ott kezdte el árulni a portékáit. Ékszereket láncokból, szegecsekből, kötelekből és bilincsekből; pólókat provokatív, akár politikai szlogenekkel; valamint, vékony, tüll anyagokkal kombinált ruhákat, szoknyákat, felsőrészeket és fűzőket – ez utóbbiak számítottak a legnépszerűbbnek.
Az üzletben árult darabok kihívóak, fétis- és szadomazo kiegészítőkre hajazó különlegességek voltak, csípőtájékon óriási cipzárokkal, melyekkel Westwood a kényelmes londoni középosztályt akarta sokkolni, a punkokat pedig az élvezetek hajszolására nevelni. Talán nem csoda, de a város „illetlenség” miatt többször is megbírságolta őket, de egy csak még jobban hozzájárult a hírnevük növekedéséhez. Finoman szólva is elég feltűnő volt a butik, a 70-es évek végére pedig elképesztően felkapottá vált.
Punknak lenni hirtelen menő és mainstream lett, de nem a megfelelő okok miatt. Ez persze nem tetszett Westwoodnak, a férjének viszont annál inkább, ezért a ’80-as évek közepén szakítottak egymással. Ekkor alapította meg névadó márkáját, és visszavett a BDSM-szerű ruhák tervezéséből, fókuszát pedig áthelyezte a 18. és 19. századi fűzők és estélyik, valamint a kalózok és viktoriánus korabeli jelmezek felé. Divatkarrierje miatt Olaszországba költözött, végül már Tokióban mutatta be az 1984-es őszi/téli kollekcióját, ami a világhírnevéhez is vezetett.
Szőrmés tangabugyi és péniszes magassarkú
Azonban ne gondoljuk, hogy a váltástól Vivienne Westwood szolid és visszafogott lett – csupán más, kevésbé szélsőséges irányba terelte a márkáját. Továbbra is elsőszámú célja volt, hogy más legyen, mint a többi divattervező: a divatvilág rockere akart lenni, így a provokáció és szexualitás továbbra is jelen volt a tervezéseiben. 1985-re megrajzolta híres védjegyét, ami egy, a koronázási ékszerekben használt országalmához hasonlító gömböt ábrázol, tetején kereszttel, körülötte pedig gyűrűvel. Nem is kicsi botrány alakult ki az embléma körül, végül mindenki megbékélt vele.
Akárcsak azzal az 1995-ös magassarkúval, amit elöl egy műdildó díszített, vagy azzal a szőrmés tangabugyival, ami a fanszőrzetet imitálta. De az 1987-ben bemutatott Statue of Liberty (Szabadság-szobor) nevet viselő fűzője járult hozzá jelentősen ahhoz, hogy a ruhadarabot ne csak fehérneműként, hanem tartsuk számon.
trueGaléria
Kate Mosst egy szál semmiben küldte kifutóra, jégkrémet nyalogatva, ami szintén botrányosra sikeredett, de azon is sokan fennakadtak, hogy Pamela Anderson a korábbi Sex butikjában árult choker nyakláncával pózolt a Playboy címlapján. Hírhedtté váltak ikonikus ördögszarvai is, ami miatt sokan sátánistának kiáltották ki őt – ezt a hajdíszt azóta is nagy kultusz övezi, szinte állandóan készlethiányon van a hivatalos webshopban a viszonteladói oldalak pedig a triplájáért árulják a terméket.
Rengetegszer láthattuk ruháit a Szex és New Yorkban
Nagyon keresetté váltak azok a ruhadarabjai is, melyeket Carrie Bradshaw viselt a Szex és New York sorozatban: az 1994-es szaténzöld miniszoknya, a csíkos női kosztüm, vagy épp az 1977-es Sex Pistols pulóver. Nagy lett a kereslet arra a skótkockás fűzőre is, amit Gwen Stefani viselt a 2004-es What You Waiting For című videoklipjében – pedig igencsak kacér darabról van szó. Merész dizájnjai ellenére megkapta a Brit Becsületrend keresztjét (igaz, közben megvillantotta, hogy nem visel alsóneműt) és még Diana hercegnével is kezet foghatott, ami büszkeséggel töltötte el őt.
Vilmos herceg unokatestvérének, Eugénia hercegnőnek is az volt az egyik nagy kívánsága, hogy Vivienne Westwood menyasszonyi ruhában menjen férjhez – ám a tervező előélete miatt inkább más dizájner mellett döntött a templomi szertartáshoz. A hercegnő összes többi esküvői szettje azonban Westwood volt. Mindez nem véletlen: még az amerikai Vogue is azt mondta, hogy „senki sem csinál olyan esküvői ruhát, mint ő”.
Ami igaz is lehet, mert az első Szex és New York filmben Carrie is egy óriási Vivienne Westwood ruhában akart férjhez menni. A narratíva szerint a darab olyan különleges, hogy még azokat a nőket is meghatja, akik egyáltalán nem hisznek a házasság intézményében – ez pedig mindent elárul. Palvin Barbara is egy egyedi tervezésű Vivienne Westwood ruhában mondta ki az igent, csakúgy, mint Demi Lovato, Charli XCX, Miley Cyrus és Hailey Bieber, de Dita von Teese is a divattervező egyik ruháját viselte, mikor férjhez ment Marilyn Mansonhoz.
Masnik, fodrok, fűzők lepték el a vörös szőnyeget és a szekrényeinket, hála a Bridgertonnak
Ezenkívül Camila Cabello és Rosalía is gyakran visel Westwood-darabokat, ahogy Beyoncé is, aki a világkörüli turnéján többször is fellépett a tervező ruháiban. A 2026-os Golden Globe-díjátadó vörös szőnyegén Ariana Grande, Dakota Fanning és Fehér Lótusz sztárja, Aimee Lou Wood viselt egy fekete fűzős estélyit a divattervezőtől, legutóbb pedig Zendaya jelent meg új filmje, a Kész dráma egyik premierjén egy fehér Vivienne Westwood esküvői ruhában.
Örökké megváltoztatta a divatot
A 2022-ben elhunyt tervező munkássága előtt egy jelenleg is zajló, átfogó, maketteket, terveket, ruhákat és ékszereket időrendi sorrendben felvonultató durhami kiállítással (Vivienne Westwood: Rebel – Storyteller – Visionary) tisztelegnek a rajongói. Itt megismerhetjük a kezdeti munkáit és a főbb dizájnjait, de abba is betekintést nyerhetünk, hogyan írta újjá a divatipar konvencióit és szabályait egyes egyedül. Vivienne Westwood haláláig dolgozott, és azt csinálta, amit szeret, különös összpontosítással az alkotásra és a művészetek felkarolására. Családja szerint békésen és boldogan, annak tudatában ment el, hogy valóra váltotta az összes álmát, amit csak lehetett – sőt, még annál többet is.
